Научиться разводить костёр — дело вообще не такое уж хитрое. Значительно сложнее разводить его в дождь. Тут есть много тонкостей, без знания которых можно промучиться весь вечер, извести не одну коробку спичек, а костёр всё-таки не разжечь. Вот об этих-то тонкостях здесь и пойдёт речь. Начнём с самого простого — со спичек. Чтобы развести костёр под дождём, надо иметь сухие спички. В группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Это помимо тех расхожих спичек, которые лежат в кармане у кострового или у дежурных.
Существует много способов герметизации спичек. Но прежде всего надо решить, какую проводить герметизацию — полную или неполную. Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет и несколько раз оборачивают его вокруг коробки. Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину с помощью утюга или паяльника. Неполная герметизация вполне достаточна для защиты спичек от дождя. Но если спички каким-то образом попадут в воду, то она не поможет. Полная герметизация гарантирует сохранность спичек во всех случаях, но она существует, естественно, только до первого случая применения спичек. Чтобы воспользоваться заваренными в полиэтиленовый пакет спичками, нужно его разорвать. Таким образом, полная герметизация надёжнее, а неполная — удобнее в обращении.
У опытных туристов, путешествующих в сложных отдалённых районах, выработался обычай — каждому участнику похода иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек (помимо группового аварийного запаса и помимо расхожих спичек). И держат они эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе. Если турист идёт в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, он тут же перекладывает спички в брюки или в карман рубашки. Кроме указанного, существует множество других способов герметизации спичек.
Вот некоторые из них. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завёрнутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом. Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту или лейкопластырь. Это проще, но менее надёжно. Все это полная герметизация. Неполная же будет в том случае, если используя те же способы, не заделывать упаковку наглухо. Используя гильзу, например, вместо заливания парафином можно надеть на неё сверху детскую соску, а металлическую коробку просто плотно закрыть, не прибегая к изоляционной ленте или сургучу. Итак, иметь сухие спички — необходимое условие для разведения костра в дождь. Но этого ещё недостаточно. Если дождь идёт длительное время (осенью случается, что с короткими перерывами он может продолжаться два-три дня подряд), в лесу все становится словно напитанным влагой — трава, хвоя, ветви деревьев. В такую погоду самые сухие ветки будут слегка влажными снаружи. Даже паутинка в этих условиях не загорается. За время горения растопки паутинка успевает лишь чуть-чуть подсохнуть снаружи. Можно много раз повторять эту операцию, пока, наконец, паутинка подсохнет настолько, что загорится. Но затем то же самое может повториться с более крупными ветками, которые будут положены в костёр: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть да слегка закоптиться.
Так промучаешься целый вечер, но огня не разведёшь. Чтобы не оказаться в подобном положении, следует взять с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги — таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: разные путешественники отдают предпочтение тому или другому. Пожалуй, предпочтительнее иметь свечку. Когда костёр разводят с помощью свечки, то отрезают от её конца кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусок от неё), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают «шалашиком» либо кладут её на ветку покрупнее, на манер таёжного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится всё время, в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок из огня, чтобы воспользоваться им ещё раз. Он сгорит в пламени костра.
Нельзя в качестве искусственной растопки применять взрывчатые и горючие вещества. Взрывчатые вещества, в частности порох, прежде всего опасны, а кроме того, неэффективны. Если даже удастся найти какой-то способ их применения, приводящий к горению, а не взрыву, прогорает такая растопка настолько быстро, что дрова не успевают заняться. Горючие вещества — спирт, бензин, керосин — попросту неэффективны. Облитые ими ветки загораются моментально, но гаснут тут же, как только бензин или спирт прогорят. А происходит это чрезвычайно быстро, так что ветки не успевают даже чуть-чуть подсохнуть. Далее, надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки, паутинка могут оказаться влажными с поверхности, то тем более это относится к более толстым партиям топлива. Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таёжным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя её, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик. Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, их можно даже поджигать прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, а на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и лучше с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать таким образом даже лучину. Когда костёр разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова — толщиной в руку и более, нужно сделать и на них по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором.
А ещё лучше — расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь ни был, и загораются достаточно легко. Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. В сильный дождь некоторые из конструкций (например «колодец») быстро заливает и туристам остаётся лишь наблюдать печальную картину борьбы огня с водой. Надо постараться расположить дрова так, чтобы они сами себе служили крышей, защищающей от дождя. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таёжный костёр второго типа, «три бревна», «шалашик», таёжный костёр третьего типа. Таёжный костёр второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу. Поленья обращены к дождю корьём и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть её достигает огня. Костёр «три бревна», как говорилось ранее, складывается на случай ночлега у огня, и для него нужны толстые брёвна. Но в случае дождя можно использовать эту конструкцию, взяв сравнительно небольшие поленья. Огонь здесь защищён от дождя двумя брёвнами с боков, а третье бревно закрывает огонь сверху. Используя эту конструкцию при дожде, нужно сделать засечки на поленьях по всей длине. Расколотые вдоль поленья на такой костёр не идут, а мокрое корье загорается не сразу.
Таёжный костёр третьего типа и «шалашик» обычно оставляют часть углей неприкрытыми от дождя, в особенности от косого. Только при большом количестве дров, одновременно укладываемых в костёр, удаётся хорошо прикрыть огонь, чтобы его не доставал дождь. В «шалашике» эти дополнительные дрова располагаются вторым слоем, снаружи от основного, закрывая имеющиеся между его поленьями «окна», а в таёжном — по бокам. Помимо того что эти дрова защищают огонь от дождя, они сами понемногу подсыхают. По мере того как дрова в центральной части костра прогорают, поленья, лежащие снаружи, начинают тлеть и обугливаться, а затем поступают на их место. Такая система сама по себе довольно удобна, но требует повышенного расхода дров. Как видим, работа с костром во время дождя имеет свою специфику на всех этапах, начиная с подготовки к разведению огня и кончая его поддержанием. В заключение необходимо сказать следующее. Не нужно торопиться при разведении костра под дождём. Это отнюдь не минутное дело. Нельзя пытаться ускорить работу за счёт отказа от тщательности подготовки. Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества лучины, застругивание разжигательных палочек — все это в конечном итоге сэкономит время. Если надо развести огонь побыстрее, то пусть лучше кто-нибудь поможет костровому подготовить всё, что нужно для разжигания костра, но упрощать подготовку нельзя.
На повторные попытки, развести угасающий костёр уйдёт намного больше времени, чем на самую тщательную подготовку. Кстати, замечено, что многократное угасание костра удручающе действует на новичков. Чёрный шумящий под дождём лес кажется холодным и враждебным, появляется желание кое-как натянуть палатки и побыстрее укрыться в них, не поев, не просушившись. В плохом настроении люди забиваются в палатки и дрожат всю ночь, согреваясь лишь теплом собственных тел. Напротив, костёр, который разгорелся с первой-второй попытки, несмотря на дождь, даёт свет и тепло, действует на всех ободряюще. Бивачные работы идут дружно и весело, все успевают просушить намокшие вещи, поужинать, у всех хорошее настроение.
