Скорее жив, чем мёртв…
Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов автоинженера, много лет занимающегося ремонтом импортных автомобилей.
До того, как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудрёные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не шкворчит ли в груди, не пучит ли живот, не корёжит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса. Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!
Двигатель автомобиля — тот же организм. Для его точного диагностирования и лечения существует много хитрых приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные точные методики и приёмы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. Для начала предлагаем освоить более простые для понимания вещи.
Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание, эксплуатируя автомобиль: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами — доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное «медицинское обслуживание» платное!
Первичный осмотр. Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность. Сильная общая загрязнённость двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно подложили под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Протечки масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники течей и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.
Следующий шаг — проверка и доведение до нормы уровня всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждаюшая жидкость (тосол), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя. Хочется напомнить и о том — поверьте, я не шучу — что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде молодца покормить и напоить надо, а уж потом — на лопату и в печь. Заодно проверьте натяжение приводных ремней навесных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя руля, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и — за руль.
Перед запуском двигателя. Не торопитесь сразу запускать двигатель. Спешка здесь ни к чему! Вначале поверните ключ в положение «зажигание»… Как правило, при этом на панели приборов всех современных автомобилей загорается ряд лампочек. На данном этапе нас особенно интересуют две. Первая — лампочка аварийного давления масла, вторая — контрольная лампа подзаряда аккумулятора, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после запуска двигателя. Обе при включённом зажигании ещё до запуска двигателя должны гореть ярко-красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампочка подзаряда, это полбеды, если же не загорается лампочка аварийного давления масла — это тревожный «звоночек». Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе — основной показатель исправности агрегата. Не контролируя давление масла, вы рискуете «поиметь» капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями. Причина неисправности заключается либо в плохом контакте клемма-датчик, либо в самом датчик. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, запускайте двигатель.
Если лампочка подзаряда продолжает гореть при работающем двигателе, значит подзарядка аккумулятора не происходит. С такой неисправностью можно совершить одну - две короткие поездки, но долго тянуть с ремонтом не стоит. Самостоятельно вы можете проверить клеммы, но качественно починить генератор или дефекты проводки могут только специалисты в автосервисе.
«Холодный» пуск. Исправный двигатель с хорошо отрегулированными системами подачи топлива и зажигания и исправной аккумуляторной батареей запускается с одной попытки в течение 3-5 секунд. Стабильно возникающие проблемы с «холодным» пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали, и двигатель запустился … Смотрим на панель приборов. Две лампочки, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть. Предупреждение Если в течение 5 сёк. лампочка давления масла продолжает гореть, остановите двигатель! По прошествии нескольких минут ещё раз попробуйте запустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки. Возможные причины:
низкий уровень масла, неисправен датчик давления масла;
забита сетка маслоприемника масляного насоса;
неисправен масляный насос;
большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Если давление масла в порядке, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.
Прогрев двигателя. Частота оборотов непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту холостого хода, составляющую обычно 700-900 об/мин, и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя. По прошествии 7-10 минут с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня порядка 80° С и стабилизироваться (как и холостые обороты). Если ваш автомобиль оснащён тахометром и стрелочным прибором, показывающим температуру охлаждающей жидкости, этот процесс легко проконтролировать. Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально. Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват клапан-термостат. Причин перегрева двигателя гораздо больше и они отражены в технической справке. После того, как двигатель достаточно прогреется, и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом из показаний контрольных приборов), настанет время послушать, как мотор поёт.
Красивый, звучный голос — здоровый организм. Исправный двигатель издаёт равномерный гул и «тикает», как часы. Некоторые мастера говорят, что он «шепчет». Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают. Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте: это свидетельствует о его неисправности. Иногда неполадки — следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засорённый воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и топливной системы. Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, «троит», то есть один из цилиндров не работает. Пользуясь методом поочерёдного отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания, найти «саботажника» несложно. Как только вы попадёте на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится. Зачастую причину неисправности можно определить осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.
Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики является «высшим пилотажем» и по силам далеко не всем профессионалам. Автолюбителям же стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неиправности. Если их «издают» навесные агрегаты (генератор, помпа, гидроусилитель) — это полбеды. Определить «виновника» шума можно, последовательно снимая приводные ремни этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчез, покачайте соответствующий шкив для определения радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия. Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя при помощи автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочкой диаметром около 10 мм из твёрдой древесины (её прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путём удаётся выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма. Ещё раз подчеркнём, что для того, чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание «матчасти».
В здоровом теле — здоровый дух. Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа автомобиля. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к его «филейной части» и заглянуть коню «под хвост». Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый лёгкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа. В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива. Долго вдыхать выхлопные газы — себе дороже. Глушим двигатель. Но это ещё не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслозаливной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-жёлтого цвета — очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в масло тосола. Сняв крышку расширительного бачка или радиатора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы избежать травмы, делать это нужно на остывшем двигателе! Масляная плёнка на поверхности тосола, так же, как вспененное моторное масло — предвестники срочного ремонта двигателя.
Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали «пациента», пройдясь буквально от кончика носа до хвоста. И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы: зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным «серым веществом».
Анализ дымности выхлопа. Маслянистый кольцевой поясок шириной 6-8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля («траурный ободок») — следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен. Дым чёрного цвета Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке. Дым сизого (фиолетового) оттенка Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы. Густой белый дым Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания. Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.
