Подготовка автомобиля к зиме
Как подготовить автомобиль к зиме? Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться — существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, чётко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы всё было сделано как надо.
Шины
По снегу и льду в босоножках не ходят — автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты. Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow — «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки. Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом — естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твёрдого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше. Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах — тех, что маркируются индексами AS (All Seasons — «Все сезоны») или AW (Any Weather — «Любая погода»). «Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идёт о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно «более зимняя», чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой — это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter. Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колёс, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит ещё и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мёртвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные. Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колёса. А на ведомых оставляют … летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колёс очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, — слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу. Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Двигатель
Главная проблема зимой — пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны — загустевшее масло, падение ёмкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока — несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели — этакие «кипятильнички» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер … К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона. Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой — около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и «Волги»), но таймер для него не предусмотрен. Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде.
Другой выход — автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чём работает двигатель вашего автомобиля.На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева — не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке — около $1000.Польза от систем подогрева состоит ещё и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя.
Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Масло
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?Подавляющее большинство современных моторных масел — в той или иной степени — всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные — и слякотно-тёплые, и ядрёно-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее». Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приёмом определения его температурной пригодности — для подстраховки. Назовём этот приём «правилом 35». В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых — к летним маслам класса 40. Запомните число 35. Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло ещё сохраняет текучесть. 35 — 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до — 20° C. Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее». 10W — до — 25° C; 5W — до — 30° C. Это и есть «правило 35». Простое и полезное.
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, ещё вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного — когда вы заряжали его последний раз? Если аккумулятор сравнительно молод (до 3-4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить — если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далёк от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной ёмкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведёт — ёмкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут ещё и повышенное энергопотребление — отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла …Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень. Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли — от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать — личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы — батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы по цене ниже $60 («Mutlu», «Inci», «Centra», «SAEM» и т. д.). Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удаётся избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения. Более дешёвые аккумуляторы требуют периодического обслуживания — проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29. Часто при покупке новой батареи стараются выбрать её ёмкостью побольше, лишь бы влезла на отведённое для неё место. Но ёмкость — не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой ёмкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей ёмкостью. Кроме того, для батареи с большей ёмкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться всё больше и больше, что плачевно скажется на сроке её службы. Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение её выводов — попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да ещё с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором — тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных — сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя — тоже (а лучше заменить). Ещё лучше — заменить классическую систему зажигания на электронную (если ещё остались автовладельцы, которые этого не сделали). Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «солёным» дорогам их желательно поменять, и лучше — на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм. Отдельно — о свечах. Обычно их меняют через 15-20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берём сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах — прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год — это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы.
Топливная система
Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все — из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет — «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WуппХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания. Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска — убедиться в чистоте инжекторов. Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при — 20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продаётся зимой — можно только гадать). Одна из действенных мер — применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при — 40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5-10 минут на ёмкости аккумулятора практически не сказывается.
Кузов
Зима — не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно — с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колёсных арок и скрытых полостей кузова. Нелишней будет и установка подкрылков. Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250-300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl. Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, всё-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена. Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом. Зима — нелёгкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка — все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц — после обязательного мытья машины и её сушки. Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит — те, у кого гараж есть, держат её в гараже, те, у кого нет — на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице — при холодном кузове процесс коррозии идёт медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают своё чёрное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая …
Стекла
Обзорность — это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стёкол должны быть исправны. Щётки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные — Bosch, ITE, Champion … Жителям северных регионов можно попробовать щётки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, — они не так давно появились в продаже.Ещё один элемент активной безопасности — боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.Теперь непосредственно о стёклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла — ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдётся в $50, а новое стекло и его «вклейка» — как минимум в $350.Ещё одна «зимняя» проблема — запотевание стёкол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но … Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.Расходные материалы Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения — не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить её на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов — дороже обойдётся .Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стёкол. Это в сельской местности при — 20° — сухой и чистый снег под колёсами. А в Москве даже в сильный мороз — грязная жирная жижа, которую щётки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую плёнку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя — непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания — 20° С, не обольщайтесь и не вздумайте её разбавлять, даже если на улице — 10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания — 40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления). Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешёвая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От неё только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо.
Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.
